18 февраля 2013

Доработка Lifan Monster 140cc

  • написал: PAG76
  • 6120

Ну вот и я стал обладателем питбайка. Критерии выбора были таковы — машина должна быть легкой, тяговитой, стойкой к длительным нагрузкам, предполагается в основном путешествия по горным дорогам и тропам, адекватной по цене, движение по ДОП не предусматривается, для этого есть машина. Так как у нас в Алматы выбор данной техники не особо богатый в «Мотоконюшне» был куплен пит Lifan140cc. Продавец Глеб и его коллеги еще в процессе моего выбора рассказали о плюсах и минусах данного китайца, а именно, что слабая цепь, сильно тянется, рвется, плохое крепление глушителя, генератор еле-еле разогревает спираль лампы головного света. В общем я был морально готов к покупке моделист — конструктора.

Итак, мной был куплен Lifan с двигателем 1P55FMJ растянутый в железном каркасе. От сборки в магазине я отказался, приятно самому быть первопроходцем. Кстати железный каркас в котором на проволочных растяжках закреплен мотоцикл отлично входит в Subaru legasy универсал, нужно только сложить задние сиденья.
После извлечения из металлического каркаса выявились мелкие неприятности транспортировки мотоцикла на боку: была сломана лапка переключения скоростей, погнута тормозная лапка, свернут в сторону разъем подключения блока управления зажиганием, между разъемом и слоем эпоксидной смолой в которую он залит образовалась значительная щель, он расположен не в самом удачном месте, над задним колесом, под крылом, а так как при транспортировке для снижения высоты мотоцикла нижний болт крепления заднего амортизатора выкручен, задним колесом бьет как раз по блоку зажигания, сломано ухо пластиковой защиты бака с левой стороны, также нет ни одной наклейки на пластиковые детали. В магазине мне заменили лапку, сославшись на особенности казахстанской транспортировки, разъемы у блоков на других мотоциклах были свернуты тоже вбок (так как блок сам по себе исправный щель залил двухкомпонентным клеем и забыл), пластик на других мотоциклах был еще более пострадавший, решил заклеить ухо крепления самостоятельно. Наклеек мне не выдали сказав, что эта партия пришла из Китая без наклеек, но при этом предложили купить у них в магазине за 2000тг оригинальные наклейки, наводит на странные мысли, не правда ли?
Так как мотоцикл осью переднего колеса закреплен в проушины каркаса и не падает, удалил стойки каркаса вокруг мотоцикла, и получилась неплохая платформа. Проверил масло, с завода идет жидкое масло, эксплуатировать на нем не рекомендую, но с часик на холостых потарбанить можно. Залил бензин, открыл топливный кран, попытка завести окончилась неудачей, выскочила стопорная пружина с лапки кикстартера и вся конструкция развалилась. Пружина, выполненная из простой проволоки согнутой по кругу, не выдержала давления массивной прижимной пружины, произведена замена на нормальный фиксатор. Вторая попытка и мотик зарычал, двигатель шепчет, а вот прямоток ревет:-). Через пару минут слетел глушитель с выхлопного коллектора, об этом глюке меня предупредили в магазине при покупке, буду дорабатывать. Доработка заключается в том, что во флянце глушителя есть отверстие под болт для фиксации, но так как вибрация большая болт не может удержать.

Стачиваем кончик болта на конус, в выпускном коллекторе, где упирается болт сверлим отверстие немного меньшего диамтра чем диаметр болта. на пртивополижной сторне флянца тоже сверлим отверстие, нарезаем резьюбу, меньшим сверлом сверлим выпускной коллектор, стачиваем на конус еще один болт. собираем конструкцию. Болты конусами должны зажаться в отверстия в выхлопном коллекторе и глушитнль больше никуда не денется. снижением уровня шума займусь чуть позже.

Пока переднее колесо не закреплено делаю ревизию подшипников ступицы. Тонкой швейной иглой поддеваю сальник подшипника, как только показался наружний краешек, поддеваю его острым шилом и сальник снят, тряпкой удаляю китайский вазелин или говнолин :-) и закладываю смазку для шрусов SCT с дисульфидом молибдена, лично мне она нравится, да и гранаты на машине не жалуются.
Аналогичную операцию проводим на втором подшипнике и на задней ступице. Делее разбортовываем резину. Снимаем флиппер, наносим слой силиконовой смазки на головки спиц, дабы они не заржавели после встречи с водой, наматываем пару слоев изолены поверх головок, т к флиппер тонковат и можно пробить спицей камеру в самый неподходящий момент.

Переходим к задней подвеске, а именно к амортизатору. Нижняя втулка амортизатора на моем болталась в проушинах крепления, решил установкой сбоку дополнительной шайбы. Тщательно смазываем втулки и болты смазкой и устанавливаем амортизатор на место.
Переходим к электрике.

На моем мотике в комплекте идет фара, кнопка переключения ближний-дальний, но вот генератор не выдет необходимых 12 Вольт. Будем разбираться… На заведенном моцике меряю тестером переменку с генератора ( белый-желтый провода) 8В, соответственно и регулятор без нагрузки на оборотах выдает 8В а под нагрузкой напряжение падает вовсе до 5В. Начитавшись на форумах о отключении конца обмотки генератора от земли и переноса желтого провода на конец обмотки, приступил к снятию своего генератора. На базаре приобрел съемник для колокола мопеда, открутил стопорную гайку с колокола, съемником снял колокол, он у мня не особо крепко сидел на оси. Предстал предомной генератор из 6 катушек, одна из них замотана белой электротканью, работает на систему зажигания, остальные на дополнительное электрооборудование, а именно единственную фару. К первой катушке припаян белый провод, к концу третьей припаян желтый и конец пятой соединен с двумя зелеными проводами ( минусовой по схеме). Какую функцию выполняют 4 и 5 катушки я так и не понял. В ообщем отпаиваем желтый провод, отпаиваем конец пятой катушки от зеленых проводов, соединяем их вместе, изолируем, проверяем чтобы ни один провод не болтался, если болтается подклеиваем, вибрация от двигателя не шуточная провода точно пообламывает. Собираем все обратно, подключаем реле регулятор, заводим моцик и замеряем напряжение на холстых — в районе 13В, включаем фору и наслаждаемся нормальным светом.

Реле регулятор переносим со штатного места под крылом, сбоку, на раму. На ровном месте сверлим отверстие в раме, нарезаем резьбу, так как реле регулятор в процессе работы греется, мажем кпт-8 на нижнюю металлическую часть реле регулятора и притягиваем болтом к раме, тем самым мы обеспечили дополнительный теплоотвод для регулятора, и отнесли его от воды и грязи с заднего колеса. Также переносим блок CDI на кронштейн с левой стороны, на этот кронштейн крепится ресивер для заднего амортизатора в некоторых модификациях моциков, у меня он был свободен.

Заметил, что ближний свет очень яркий, приятный, а дальний тусклый. В чем причина? А причина в китайской лампочке, на лампочке гравировка 35/35w на самом деле, после замера тока на лабораторном блоке питания, вычислил, что мощность 64/52w а предел генератора 50w, буду менять лампочку на фирменную.
Снимаем весь пластиковый обвес, седло, бензобак. Делаем ревизию жгута проводов идущего от блока CDI и реле регулятора к колодке возле рулевой колонки. Еще до разбора я заметил, что из жгута возле колодки видны обрезанные незаизолированные провода, также заметил, что от реле регулятора в жгут уходит красный плюсовой провод, а из жгута ни куда не выходит, мистика, а плюс есть, фара то горит:-). В общем отгибаем металлические фиксаторы проводов, разрезаем пластиковые хомутики, сматываем всю изоленту и предстает чудо — красный провод в жгуте соединяется с черным обычной скруткой, даже не обпаянной, висят огрызки незаизолированных плюсовых и минусовых проводов, откусываем лишнее, пропаиваем скрутки, изолируем. Далее в разводке плюсовой провод — черного цвета. Немного о лишнем в проводке — в заднюю часть мотоцикла шли два провода зеленый и красный на конце фишка мама, возможно для мотиков с задним габаритом

Так вот эту фишку с проводами я припаял к проводам + и — возле рулевой колонки и подключил на нее габарит в фаре, изначально в проводку не заложены провода для габарита, болтаются только провода от фары с фишкой на конце. Габарит теперь горит всегда когда работает мотоцикл, лампочку заменил на светодиодную, меньше жрет и ярче горит, задний габарит устанавливать не планирую, т к по городу ездить все равно не буду. Собираем провода в пучок, не жалеем изоленты, все скручиваем воедино, пластиковыми хомутиками все прочно притягиваем к раме. С электрикой покончено.
На следующий день после запуска даигателя увидел, что побежало масло из под шланга с правой стороны радиатора, хомуты совсем слабые, масло на холодную густое, давление большое, решено установкой более качественных хомутов на оба шланга.
Заменил шланг от бензобака до фильтра и дальше к карбюратору, на морозе родные совсем не держат и текут, поставил резиновые в тканевой оплетке, также заменил сливной шланг от карбюратора на резиновый.

Устранил болтанку ручки сцепления, положил шайбу между ручкой и ее креплением. Смазал тросы сцепления и газа, а также рукоятку газа. Заменил масло на Kuttenkeuler G-Tek1000 10w60. Все, жду тепла…
Андрей. Февраль 2013г.
+1

Комментарии:1

avatar
  • ramont
  • 27 февраля 2013, 12:30
  • 0
Классный рассказ! Спасибо, что поделился опытом.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.